無論哪一國的Vogue，能當上主編的，絕對是“時尚圈狠角色”才行。比如美版Vogue的主編安娜·溫圖爾特，大名鼎鼎的《穿Prada的女魔頭》原型。再比如中文版之前的AC張宇，坐鎮主編之位整整16年，圈內絕對的“時尚女魔頭”本人。一個不到三十歲的小女孩，憑什么能成為時尚大刊的主編。

作者 | 安小鹿

(資料圖)

Vogue一年一度的“名利場大合照”又更新了。

今年合影的模式，依舊是大花影后超模中心圈，小花鮮肉一起包圍的安排。

絕對中心位的除了李冰冰，就是年輕的Vogue中文版主編章凝了。

一頭亮眼藍發的她，在一群明星里依舊存在感十足。

這也剛好是她去年9月入職Vogue之后，整整一周年。

去年的Vogue大合照里，章凝也是一副被“眾星捧月”的姿態。

大家都知道，在時尚大刊圈里，無論中外，Vogue一直都是最遙遙領先的一本，堪稱“時尚圣經”。

無論哪一國的Vogue，能當上主編的，絕對是“時尚圈狠角色”才行。

比如美版Vogue的主編安娜·溫圖爾特，大名鼎鼎的《穿Prada的女魔頭》原型。

日常看秀必須戴墨鏡，不然一個輕微皺眉的神態，就可能是一個品牌這一季的“滅頂之災”。

再比如中文版之前的AC張宇，坐鎮主編之位整整16年，圈內絕對的“時尚女魔頭”本人。

明星排隊合影那種。

所以去年這個才28歲的姑娘，直接空降主編之位的時候，大家對她的態度大部分都是懷疑的。

一個不到三十歲的小女孩，憑什么能成為時尚大刊的主編。

看一本雜志優不優秀，封面拍攝占據了50%的作用。

Vogue作為國內時尚大刊里“卡人”最嚴格的一刊，成為了許多女明星的“噩夢”。

和其他時尚雜志向流量低頭不同，Vogue直到現在啟用明星做封面的次數都沒有專業模特多。

到目前為止，中國版VOGUE封面僅有15位華人女演員登過，大部分都是頂級大花。

上遍各大時尚大刊的85花們，至今一個都沒能拿下Vogue的封面，只有87年的劉亦菲手握兩封一騎絕塵。

90后更是目前為止只有周冬雨上過。

Vogue對封面人物的篩選非常嚴格，作品、口碑、人氣缺一不可。

這也是前任主編一手打下的江山。

張宇2005正式入職Vogue，彼時Vogue中文版剛創刊，背景和資源都稍顯單薄。

第一本Vogue的封面甚至被外國攝影師拒絕拍攝中國模特。

當時張宇非常強硬地堅持用國內模特：“想要拍Sasha Pivovarova，想拍Giwele Bundchen都OK，你需要先拍杜鵑?！?/p>

在她的堅持下，首期Vogue成功讓中國超模站上了封面，之后更是幫助劉雯、雎曉雯、賀聰等一眾國模走向世界。

雖然時尚大刊本身就是“舶來品”，但既然來到了國內，就要和我們本土化審美做融合，拍出能展現我們獨特美麗的好片子。

之后中文版Vogue也在張宇手下，一直出刊得很不錯。

2016年那“大花混戰”的九月刊封面，更是成為了國內雜志圈的經典。

不過這種拍攝模式，在多次出現后，也產生了審美疲勞的問題。

雖然都很美但千篇一律的樣子，難免顯得沒有突破。

整體來說，張宇執掌下的Vogue封面，是偏保守的。

用素凈的背景配上模式化的半身照、全身照和集體照，很多肢體pose都仿佛復制粘貼，缺乏新意。

這個問題，換了新主編后，風格變化上就豐富了起來。

在封面人物這一范疇里，章凝上位后貢獻的作品質量還算不錯。

她去年接手的第一期，就是每年最重要的“九月刊”。

作為每家雜志的“門面”，九月刊的封面人選以往不是大花影后就是知名超模。

但章凝決定直接啟用了一批完全的生面孔模特來拍，19歲的范靖涵連同其他七位女孩，在張掖丹霞地貌里完成了去年的九月刊拍攝，這在整個時尚圈都是第一次。

不過成片效果是好的，新人配合大漠風景的出片效果，非常靈氣，為新主編上任打好了非常漂亮的第一仗。

之后，她還負責完成了鞏俐和Vogue的首次拍攝。

一直盛傳鞏俐和前主編關系不好，所以這么多年從來沒上過封面，結果新主編一來就安排了科技風單人刊，雙方都很有面子。

群像的拍攝，也跳出了以往的排排站大合照模板。

許多封面的構圖還有色調，甚至能品出幾分世界名畫的調調。

Vogue旗下的《VOGUE Me》，也在章凝上任后的第二個月里，被改名《VOGUE Plus》。

雖然還是面向年輕群體的一本刊物，但整體風格變得更加鋒利前衛，更符合時下年輕時尚達人們的口味。

其實在成為Vogue中文版主編前，章凝就已經在全球時尚圈小有名氣了。

16歲就創立了個人品牌Shine by Three，也是第一個用iphone拍攝照片，登上《ELLE》澳版封面的亞洲面孔。

22歲入圍了亞洲地區福布斯30歲以下的精英榜，隔年又被BOF評選為“時尚行業年度500強”

攝影師、設計師、模特、時尚博主等等身份標簽都迅速貼在了身上。

“一個人就是一個人團隊”這句話，在她身上完美契合。

祖籍浙江黃巖但在澳大利亞長大的章凝，從小就是“德智體美勞”全面發展的好苗子。

高分考入悉尼大學的她，拿下了法學與商科雙學士學位，業余愛好也十分豐富，芭蕾鋼琴樣樣拿手。

作為攝影師，她的作品經常被國家版ELLE、BAZZAR選中登出，還為Chanel拍攝過2017的廣告牌片，審美非常過關。

丹鳳眼、厚嘴唇、深色皮膚，所有亞洲審美體系里關于“美”的關鍵詞，她一項都沒沾到。

但是在個人穿搭風格上，卻始終自成一派的自信張揚。

一頭彩色的頭發，永遠高調又搶鏡。

即便和超模米蘭達可兒一起拍片，氣場上也絲毫不輸。

從事這種“向全世界安利美”的職業，首先就要自己敢穿、敢美。

2018年的時候，她還以“時尚博主”的身份上了《紅秀Grazia》的集體封面。

結果短短三年時間，就把身份升級成了“時尚大刊主編”，飛升速度羨煞旁人。

但機遇與風險永遠是共存的。

去年年底，在康泰納仕服務了20多年的中國區總裁 Sophia Liao在線上隔空喊話，強調中文版Vogue的大牌廣告持續下降問題。

如果說封面審美是時尚雜志的基礎，那么大牌廣告就是時尚雜志能夠持續生存下去的飯碗。

翻看過去一年的Vogue，的確在廣告這一環上，明顯減少了許多高奢大牌的合作，前主編張宇關系很好的Chanel，近一年出現在封面上的次數大量減少。

很顯然，剛剛完成第一輪時尚風格成績單的章凝，現在需要無縫對接到現實的廣告招商問題，開啟新一輪的“闖關”模式。

在這個販賣美麗和高級生活的方式的圈子里，純強調審美或者純看重盈利，無論哪張牌單出都是死局。

只有在保證商業屬性不下降的情況下，持續創新好的內容反哺商業價值，才是有意義的。

怎樣能在這兩者中間找到最恰到好處的平衡感，是章凝需要面對的難題，也同樣是我們所有做內容工作的媒體人，所共同需要思考和面對的挑戰。

關鍵詞： vogue