一個人過年，大把清閑時間，慢慢吃茶，默默想心事。想起來一種古法的禮儀，令我十分地懷念，從前的上海人家，屋里來了客人，清貧也好，富貴也好，無論如何，是一定要留客人吃了點心才走的。這種手法尺度，亦雍容，亦家常，可豐可儉，可進可退，家家如此，真真是圓融可喜。

差不多四十年前的一個春節，父親帶我去劉季高教授府上拜年，好像在靜安寺附近，劉府陰冷冰寒，當年上海人屋里無不如此，是沒有功率足夠的空調取暖的。老教授氣宇軒昂，一身派克大衣出來見客，我們父女給劉教授拜了年，禮到了，寒暄數語，即表告辭。老教授不允，一定要吃了點心才讓走。家人端出小小秀秀兩碗寧波湯團，老教授坐在旁邊，慈祥和藹，看著我們慢慢吃完，才結束了這趟拜年。隔了差不多四十年，我依然記得老教授一身筆挺的派克大衣，兩碗寧波湯團。取暖的空調不見得足夠，待客的寧波湯團，一定有。

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上海人家拜年，從前是有自家煮的蓮子茶奉客的，蓮子茶不是茶水，是一盅甜點心。中篇小說《創世紀》里，寫到過一筆：

沈太太搭訕著說：“月亭他們那兒的蓮子茶，出名的燒得好。”沈太太道：“少奶奶這樣一個時髦人，還有耐性剝蓮子么？”紫微搖頭道：“少奶奶哪會弄這個。”全少爺岔上來便道：“再好些我也不吃他們的。我年年出去拜年，從來不吃人家的蓮子茶，臟死了。客人杯子里剩下來的再倒回去，再有客人來了，熱一熱再拿出來，家家都是這樣的。”他一手抄在大襟里，來回走著，向沈太太道：“我這個蓮子茶今年就沒吃好。”言下有一種鄭重精致的惋惜。沈太太道：“今年姑奶奶那兒是姑奶奶自己親自煮的，試著，沒用鹼水泡。”霆谷問道：“煮得還好么？”沈太太道：“姑奶奶說太爛了。”霆谷道：“越爛越好，最要緊的就是把糖的味道給煮進去。我今年這個蓮子茶就沒吃好。”

一句一句，不過是少爺奶奶們的閑話家常，而愛玲是真懂經，蓮子茶的關鍵，確實如她所寫，一要夠爛，二要夠甜。淡淡幾粒蓮子，新春里端出來，又糯又粉又溫存地蜜，真真是憐子那種意境。只是這碗波瀾不驚的小東西，費神費功夫，忙碌到四腳朝天的春節里，要煮得動人肺腑，還真的不是一樁人人能夠完成的任務。我是蓮子茶的愛好者，四季家常，饞心一動，時不時煮一碗。蓮子其實是清蒸的好，比煮好。揀優秀的蓮子，與冰糖一起蒸透了，靜靜地蜜那么一夜，第二日晨起，是多么清心寡欲的一盅水潽雞蛋，通常是雙蛋。年前請樓崚先生講述一些父母往事，幫助我寫一些關于家教的文字，記得樓先生跟我講，最艱苦的日子里，吃都吃不飽，樓家姆媽卻節衣縮食，一定要讓三個兒子學音樂學樂器，請了名師，到家里來教。每次老師來上課，樓家姆媽一定是一碗雙蛋水潽雞蛋奉客，三個青少年的兒子，餓得眼睜睜的，耿耿于懷。再清貧，姆媽待客的這碗點心，一定整頓得體體面面拿得出手。這個，我今天聽起來，已經不是點心，是禮。這種崇高的東西，恐怕只是當時已惘然。

上世紀九十年代末，我在南方小城寄居，與樂維華顧紅伉儷同城，樂維華是有名的才子，顧紅是有名的美人，真真郎才女貌神仙眷屬。那年顧紅產子，顧母從上海到女兒身邊，幫忙照顧月子。某日我去他們家里賀喜，抱抱麒麟子，顧紅姆媽端了一碗雙蛋水潽雞蛋給我，那是在遠離上海的南方小城，驀然邂逅這碗久違了的古法點心，讓我瞬間非常地想家。一眨眼，已是二十多年前的往事了。

包子高中畢業負笈去留學，離家之前，把水潽雞蛋的做法，教會了他。后來我每年去歐洲看他，早餐包子給我煮紅棗桂圓水潽雞蛋，跟我教他的一模一樣，美妙的溏心，于很多蘇格蘭清寒的早晨，是如此地甜和暖。

點心最恨，是吃飽。點心點心，無非是于正餐之前墊一墊。孩子放學回家，午后三四點，離吃晚飯還有幾個小時，姆媽準備幾樣點心，先墊一墊。要是此時此刻一舉吃飽了，就沒意思了。至于吃點心吃撐，那真是聞所未聞的千古笑話。

點心的好處，是玲瓏，小小的，淺淺的，輕輕的，那種蜻蜓點水。點心要是磅礴如當胸一拳，也是很煞風景的。比如小餛飩，吃個鮮，細，滑，燙，肉餡子那么若有似無點到為止就好了，不能個個一兜扎實的肉，一碗落肚，飽得滿滿的，活生生把吃點心，弄成了吃飯，真真敗興的。

家門口的美新，常常會在午后散步過去吃點心，一客春卷，一碗湯團，等等。店堂里，經常遇得到獨自一人來吃點心的暮年老人，男女都有。有一回，坐在我隔壁的一位老夫子，一邊吃一碗半甜半咸湯團，一邊跟我講閑話，我92歲了，自己騎自行車過來吃點心的。這一句，我吟味了久久，這些八九十歲的老人，是吃了一輩子點心的上海土著，吃點心是他們人生的must do，他們不見得了解下午茶是什么，但是他們精通吃點心，早點心，夜點心，干點心，濕點心，甜點心，咸點心。

有點心吃的人生，是一定要珍惜的。

關鍵詞： 上海人家